にわか水道屋さん、こんにちは。
お久しぶりですね。

さて、ご質問の件ですが、「やりとりソケット」という製品で解決しそうですね。GoogleがYahoo!などで検索してみてください。

チーズとやりとりソケットを組み合わせて使えば、大抵どんなところにもチーズを切り込むことが出来ます。やりとりソケットの使い方については説明書などでご確認ください。

前澤サイトに説明がありました。

http://www2.maezawa-k.co.jp/basic/construction/haisuikan.html#5

それでは頑張ってみてください。

早速のご回答ありがとうございます。
材料手に入れて工事します。

HT管が膨張したと言うことは減圧弁が故障してますね。減圧弁の交換と配管のやり替えを急ぐべきだと思います。このまま放っておくとそのうち破裂すると思います。気をつけてくださいね。

それにしてもHT管を炙るなんて力技に出ましたね。プロは怖くて出来ません。

減圧弁は給湯器の中の物でしょうか?
中のものなら今回エコキュートにガスから交換したのでOK?
給湯管いずれは全交換を考えてましたので、
炙るのはあくまで一時しのぎなので
わざと埋めずにそのままにしてあります。
給湯管は、さや管ヘッダーで今月中に全交換することにします。硬質パイプはちょこっと修理するだけでも、
どこで切って、ここにつなぐとかいろいろ頭を使いますね

以前はガス瞬間給湯器だったのでしょうか。そこでHTパイプが使われていたとしたらそれ自体がかなりの冒険ですね。電気温水器やガスでも貯湯式の湯沸かし器など、家庭用の低圧ボイラで減圧弁が設置されてないとHTパイプは危険です。

サヤ管ヘッダ工法で架橋ポリエチレン管を使うということでしょうか、1日も早くそうされると安心ですね。

佐久間様
微妙な年数ですが、ちょうど過渡期に有るようですね。
一番簡単なのはお近くの役所の水道局に聞いてみればすぐに分かります。平成10年に水道法の改正があって、それ以降は施工主が自由な管材料を選べるようになりましたが、それ以前は役所が指定する材料を使わなければなりませんでした。

20年前ですと平成3年から4年あたりですから、まだ役所が指定する材料を使っていたはずです。その当時の役所の指定通りの配管材料を使っていたとしたら、不可抗力と言えますね。

その当時の配管はビニルライニング鋼管というものを使っていたのだと思います。鋼管の中にビニル管が挿入してある複合管です。この管自体は完璧ですが、その当時は継ぎ手に問題がありました。

継ぎ手にも外部内部とも樹脂の塗装がしてあるのですが、管端の処理が不十分でした。もちろん防錆剤は塗布しているのですが、20年となると完全に錆びてしまいます。一旦錆が発生すると継ぎ手の内部塗装が錆で浮いてきて継ぎ手内部を完全に詰まらせてしまうという事故があちこちで多発しました。

今から16，7年前にこの欠点を克服するべく、コア内蔵型継ぎ手というものが開発されました。これによって継ぎ手付近での錆がほぼ完璧に抑えられて、朝一杯の赤水の発生も無くなってきました。

残念ながら、佐久間さんのお宅では前者の配管になっているようですね。腐食が進むと継ぎ手付近からの漏水も考えられます。当時の配管はだいたい10年保てば良しとするような感覚でいたようです。

現在は優れた材料が開発されて、錆の出ない配管になっています。いずれあちこちから漏水と言うことも考えられますので、どこかで思い切って新しい配管に替えてしまうと言う判断も大事だと思います。

西口様
非常に難しい漏水ですね。外部の露出で配管をしようという判断はこの場合正しいと思います。ですが、露出配管にはそれなりのリスクも伴いますのでそのつもりが必要ですね。

建物外部を掘削しても水道管が見つからないようですが、どのくらいの深さまで掘り下げましたでしょうか。寒冷地は例外ですが、こちらの近畿圏では概ね30センチの深さになるよう埋設する決まりになっていますのでご確認下さい。

30センチ以上掘り下げているのに水道管が見えないとなると、建物の床下を通っている可能性があります。メリットとしては配管が短くて済むのでコストが安くできることですが、デメリットとして今回のような漏水に対応しにくいと言うことですね。

トイレの水道を外部からの露出配管で新しい物にするのは簡単ですが、今トイレに繋がっている配管をどうやって止めるかという問題が出てきますが、何か解決策はお持ちでしょうか。

継ぎ手の少ない、柔軟性があって、凍結しても割れにくい管材としては現在主流となっています架橋ポリエチレン管が良いのではないかと思います。水道屋さんにご相談なさってみてください。耐候性について考慮が必要なら保温工事をするのがベストでしょう、金属製のジャケットを被せておけば安心です。

ちょっと素人さんでは難しい工事になりそうですから、是非専門家に依頼してみてください。既存の水道管も見つけてくれるかも知れません。

余談ですが、役所にある図面が当てにならないことは良くあることです。残念なことですが。

ご健闘を祈ります。

早速のアドバイス、ありがとうございます

当方は大阪府内です

掘り下げた深さですが、２０センチ程度です
＞概ね30センチの深さになるよう埋設する決まり
これは知りませんでしたし、中腰でスコップはかなりキツク、見つからないな〜〜　で済ませてしまいました
もう少し掘り下げて見ます

トイレ外壁には外部から給水管が壁に穴を開けて入っているということは無く、概ね30センチの深さ部分から床下に入り込むようになっているのでしょうか？

概ね30センチの深さ部分からの漏水（一時間２５リッター程度）では、いくら表面を見ても判らないハズですね

＞トイレに繋がっている配管をどうやって止めるかという問題が出てきますが、何か解決策はお持ちでしょうか。

これは何とか見つけて、メクラ栓でもするしかないと思っていますが、もう少し掘り下げてみます

＞役所にある図面が当てにならないことは良くあることです
でしょうね、私も時々耳にしたことがあります

壁に穴を開けるとなるともう私の手に負えない世界ですので、連休明けにでも業者さんに合い見積もりを取るつもりです
どんな見積書が出るものやら、びっくりするような金額になるでしょうね

また判らない事が出ましたら、いろいろ教えてください
よろしくお願いします

西口様
見積もりをとるとどうしても高くなってしまいます。不確定なことが多すぎるので、見積もりを出せと言われると高い目に見積もりするしか無いからです。見積書で契約するとそこそこ簡単に済んでも契約の値段と言うことにもなりかねませんから、難しい判断ですね。大雑把にどれくらいの範囲で出来るか位を聞いて置いた方が良いかも知れません。最終判断は西口さんにおまかせします。

>トイレ外壁には外部から給水管が壁に穴を開けて入っているということは無く、概ね30センチの深さ部分から床下に入り込むようになっているのでしょうか？

真面目にやっていればそう言うことですね。築何年か分かりませんが、比較的新しい家ですと基礎をする前に配管をしておきます。

後は漏れている水代と、修理代を天秤に掛けていくらぐらいなら修理に踏み切るかですね。また、水道料金が昨年同時期よりあきらかに増えているようでしたら、申請によって漏水分の水代を割り引いてくれる制度がある自治体もあります。

頑張ってください。

管理人様、何度も何度もアドバイスありがとうございます

連休も明け、市指定の業者さん３件ほどに見積もり依頼しましたところ、納得の行く金額を提示された業者さんに工事を発注しました

アドバイス通り、何と何と役所にあった図面とは全然違い給水管は床下で分岐していました

トイレ方向に分岐しているパイプ（塩ビでした）を切断し、今までのルートはそのまま放置、新たに迂回して一旦外に引き出し、垂直に立ち上げた後、再度壁を貫通させてトイレ内に引き込む形で決まりました

しかし、見積もりのバラツキの大きさにもビックリしますね
同じ形での工事なのに倍ほど違いました

もちろん、安かろう悪かろうって事もありますが、打ち合わせしている間の業者さんの態度を観ても、ブッキラボウほど高いような・・・？？？
何の根拠も無い感じたままですが

決めた業者さんは素人にもわかるように説明してくれ、こちらの希望も聞いた上で、何故その方法ではダメかまでいちいち納得させてくれました

西も東も判らないのですが、ＨＰを読ませて頂き、またいろいろアドバイスを頂きましたので、打ち合わせも相手の言ってることがそこそこ理解できたのは力強い味方になりました

本当にありがとうございました

良い業者さんが見つかってよかったですね。やっぱり納得することが大事です。床下配管は土中に入っていると凍結の心配が無くて良いですが、修理や増設となると不便ですね。この際1ヶ所外へ出しておけば、次から何かと便利かも知れません。

またお越し下さい。

言い忘れました
我が家は
マンションタイプです

吉田様
お返事遅れてスミマセン。急ぐ場所なのでもう修理依頼されましたか？

シュレッダーの紙は参りましたね。紙は水を含むと膨張しますからキツク詰まってしまう場合も有ります。
スポイドで洗浄する場合は、便器の種類によってはうまく行かない場合がありますが、コツとしてはゆっくり押して強く引くです。強く押すとますます詰めてしまいます。ご注意下さい。

さて、マンション型の便器ですと、便器の排水は後ろの方の壁にパイプが繋がっているはずです。新しいマンションですと、接続に蛇腹管を使っていることが有るのですが、それなら簡単に外れます。

また、便器から出たものは配管には詰まりません。便器の保証している口径は直径にして３８ミリメートル程度です。配管は７５ミリメートルですので、理論上詰まりません。

詰まっているのは便器内にほぼ間違い有りませんので、そのつもりで対処して下さい。最悪の場合は便器を外すことになります。もう一度スポイドをゆっくり押して強く引っ張って作業してみて下さい。その際に出来るだけ便器に水を溜めてして下さいね。ご健闘を祈ります。

有り難うございます
でも　詰まりはトイレの方は普通に流れて
　排水が風呂のと洗濯機の排水の穴の方に溜まるので
その先だと思います
一回便器の方も外してみますね

便器の配管と風呂や洗濯の排水とは基本的には繋がっていません。別々にパイプシャフトの中を下っていって屋外で合流します。便器のつまりとは別問題のようですね。気をつけて作業してみてください。

便器外してみました
…中に針金とミニカーとコンビニの袋が
　太いパイプのところに引っかかってました
シュレッダーだけでは無かったです
　
子供って何するかわからないから怖いですね

ご苦労様でした。
予想外のものが入ってましたね。歯ブラシだとかの細いモノは角度によって流れてしまい、悪さをしたりしなかったりするのでタチが悪いのですが、よく似た感じですね。

しかし良く便器から出たものがパイプの所で止まっていましたね。流れ出ていたら他の階に迷惑がかかったかも知れません。

くろっこさん、こんばんは。
内ねじ式止水栓の意味がよく解らないのですが、ドライバーで開け閉めするタイプじゃないと言うことですね。写真の添付は可能ですか？どちらにしてもグランドパッキンからの漏れですね。少し増締めすると直りそうですが、ものが分からないのでなんとも言えません。

ドライバー式やアングル式なら袋ナットを締めれば済むのですが、内側にあるタイプは特殊な工具が必要になりそうですね。

管理人様
深夜のお返事、回答、恐縮に存じます。有難うございました。

内ねじ式止水栓という名前は、さっぱり判らずネットで検索した際に、トイレのウオシュレットの付け方の所で知った次第です。
わたしの言葉足らずでしたが、このダブルのねじの内側はドライバーで普通に回せます。しかし、外側のねじはどうなるか分からず、まだ触っていません。

使用した時だけ、このダブルのねじの内側が湿っていたり、ポ
トリと湿っています。

ど素人の私でも理解できますように、初歩的なことからご面倒でしょうが、教えてくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。　

くろっこ様
写真でよく解りました。
正当な手段で言いますと、専用工具が必要です。外側のねじにもマイナスドライバーが入るようなスリットが付いていますが、これを使って回します。

本来ですとマイナスドライバが２つ並んで付いたような工具で回すのですが、なかなか専用工具は手に入りません。応急の方法としてはマイナスドライバーを２つ使ってクロスさせて回せば回ります。少しだけ時計方向に回せば、水漏れは止まると思います。

気をつけていただきたいのは、これもアングル型止水栓の一種で、ニップルと呼ばれる細いメッキの管で壁の中の管に接続されています。このニップルが非常に折れやすいので、作業の時には元栓を止めることをオススメします。

万が一ニップルが折れてしまったら、専門家に依頼することになると思います。その際は少々高く付くと思ってください。場合によっては壁をめくることになるかも知れません。

少し回してみて固いときは、一度反対方向(反時計回り)に少し回してみると良いかも知れません。閉めすぎにはくれぐれもご注意下さい。

それではご健闘を祈ります。

遅くに本当に有難うございます。とっても助かります。
私は今まで内側だけ回して、流量を絞ったのですが、今度は外側だけ時計方向へ回せばよいのでしょうか？
これ以上絞ると、今までと比較してまどろっこしい感じになるようです。
このタイプよりアングル型が楽そうなので、壁より一つ手前のナット？の所を外してつけかえるのもありなんでしょうか？

くろっこ様
流量の調節には内側だけ回します。外側は、内側のスピンドルを固定するためにあるものです、内側の軸からの水漏れを防ぐためのパッキンが入っていますので、外側を締めると内側との隙間の水漏れが止まるはずです。

取替の時は６角のところを回して外すのですが、ニップルが残らないように一緒に外す必要があります。アングル型止水栓を見ればわかりますが、壁から出ている部分をそっくり全部取り替えることが大事ですね。

本当にいろいろと教えていただきまして有難うございます。

外側は内側のスピンドル固定なのですね。納得いたしました。パッキンの交換も必要なく、取り換えも今回はせずに、やさしく回してみます。
更に台所もやはり同じですが、こちらは１８年間一回も触ったことが無く、内側ねじはびくとも回りません。折れたら怖いので、たたくことも潤滑油を挿すこともしていませんが、こういう場合はどうすればよいのでしょうか？
色々と申し訳ございません。ご教示くださいませ。

くろっこ様
外側のねじを緩めて、内側のねじを回しているのは全く同じです。緩める方向に回してもダメなときは一旦締める方向に回してみる位ですね。内側のねじを抑えている外側のねじを緩めるのは一番有効な手段です。

この時は必ず水道の元栓を止めてから作業してください。万が一折れてしまったら水浸しになりますからね。気をつけて作業してください。どうしても回らないときは専門家に依頼するのが良いでしょう。その時にしっかりワザを盗んで置いて下さい。それでは頑張ってください。

管理人様
本当にしつこく色々と有難うございました。
おかげ様で助かりました。おばさんは頑張ります。
すみませんが、又困った時はどうぞよろしくご教示くださいませ。

本当に有難うございました。

marvie40さん、こんにちは
ご質問のポリエチレン管は寒冷地用の２重保温管の事でしょうか。架橋ポリエチレン管に、寒冷地用の保温を施したパイプのことですね。こちらの方では寒冷地でないためにあまり使ったことがありませんが、露出用の配管などには良いようですね。

さて、架橋ポリエチレン管の継ぎ手は、最近では差し込むだけの簡単な継ぎ手が多く、繋いだ後でもある程度自由に回転するものが多いようですが、順番は関係なく好きなところから配管してきて、最後に全体が繋がれば問題ないのではと思います。

水道はメーターを通っていれば、その後はほぼ自由と言っても過言ではなくなってきました。ただし、漏水についても自己責任と言うことになりますね。自由に配管して水が漏れなければ良いぐらいに思ってやってみては如何ですか。

どんな法律も個人がその個人の財産である水道を個人で工事することを妨げることが出来ません。申請が必要な場合がありますが、軽微な変更なら必要ありません。大がかりな場合はお役所に相談してください。役所には取り締まるだけでなく指導する義務があります。ご安心を。

管理人様　早速ご回答ありがとうございます。

こちらは地震も多いので、2重ポリエチレン管はだいぶ以前から本管などに使用されていると思います。
新築現場などでよく見かけました。黒いやつです。継手はオーソドックスなコア打ち込みのを買ってきました。

本日は昼が一番長い日でしたので、帰宅後水抜詮のバルブからの水漏れを直しました。開詮すると水が漏れてまして、バルブを取り外し水洗いして取り付けました。すると、ハンドルが回らなくなり、もう一度はずして少しハンドルを回してから取り付けました。OKでした。
ですが、やはり、パイロットが回っているので他の場所で漏水しているようです。
恐らく地中埋設部分だと思うのですが、今回は掘削を止め、玄関を出て行かなくても水を止められる様に途中に止水ハンドルを取り付ける事にしました。御回答いただいて作業する決心をしました。
今週中にやります。

秋までには何とかしたいです。現在検討しているのは、地上露出配管（地上に出ている部分で切断しつなぐか、すべて新設するか）もしくは、架橋ポリエチレン管を宅内床下配管です。
役所にも相談に行ってきます。またその時はいろいろ相談させて下さい。ありがとうございました。

ひょっとすると２層管の事ですか。
表面が黒くて中が白い。それならコアを打ち込むのが理解できます。ただ、コアを打ち込む継ぎ手は既に古くて、継ぎ手の中にコアが内蔵されている継ぎ手が現在は主流のようです。

どちらにしても締め付けると固定されてしまうので、向きを決めるのは難しいかも知れませんね。材料については市町村が指定している場合もありますが。JISやJWWAの規格品なら大丈夫でしょう。是非頑張ってください。

東北地方で露出で冬を越すのは難しいかも知れません。完全復旧には埋設工事が必要でしょう。ご健闘を祈ります。

深夜に返信ありがとうございます。

やはり埋設した方が良いでしょうか？。
工事事態は大丈夫なのですが、万が一の為に見える位置で作業しておきたかったんです。
架橋ポリエチレン管で宅内床下配管ではどうでしょうか？
ちなみに、住んで12年になりますが、凍結は3回位ありました。はじめの3,4年位の時です。
ここ数年は一度もありませんでした。
露出でも保護材巻くので見える状態ではないですが。迷います。

材料のカタログ見ていると楽しくなります。付いている資料なども理解できるよう頑張ります。

屋内の床下を露出というのはよくある配管ですが、寒冷地なら保温付きの架橋ポリエチレン管が有りますので、そちらを使うとより安心かも知れませんね。

ポリエチレン管は凍結で割れることはあまりないようですが、何回も凍結による膨張を繰り返していると、パイプ自体の可塑性が失われてある時破裂してしまうかも知れません。何しろ相当の圧力が掛かっていますからね。

水道の配管はその地域特性が有って、それぞれの自治体で基準が設けられています。埋設なら地下何センチだとか、露出の時は何ミリ以上の保温をするとか、お役所の水道部などに問い合わせれば教えてくれるかも知れません。

せっかく配管したのに破裂だとか凍結で水が出ないではもったいないですから、出来るだけ良いものにしておいて下さい。

ご健闘を祈ります。

すぎ様
おはようございます。

この場合の可能性としては元栓より一次側。つまり道路にある水道本管と元栓までの間で水漏れしている可能性が有りますね。しかも元栓に直接耳を当てるわけでもないのに聞こえるというのは重症かも知れません。管轄する役所の水道局へ一度連絡してみてください。ちょっと大きな工事になるかも知れません。

早々のご返答ありがとうございます。
気にしないようにと思いながらも気にしながら生活していました。
自分でなおせるのかな？と思っていたのですが
水道局に連絡してみたいと思います。

本当にありがとうございました。

水道のことで気になったらまず役所です。民間の修理専門の会社がチラシなどを投函していくので、便利そうで頼りがちですが、まず役所です。支払ってから高いと言っても後の祭りですからご注意下さい。

Smithさんこんにちは
伸縮管というのはその名の通り熱による膨張を吸収するための継ぎ手の１つですね。各階に掃除口が無いと言うことなので最上階のパイプシャフトを見てみるしか無いですね。そこから高さを測ってバルーンを入れるしか無いかも知れません。ただ、バルーンを入れて止水すると止水した階より上の階が水を使えなくなるので、該当する階の縦管に繋がる直前の横走り管にバルーンを入れるのが理想ですね。その場合は掃除口を増設する必要があるかも知れません。どちらにしても排水の漏水調査は難しいですね。

最下流の排水器具からバルーンを入れて止水するという方法も出来るかも知れませんが、立ち上がり管の口径と横走り管の口径の差が大きいと難しいかも知れません。調査自体は水を張る方法と圧縮した空気を使う場合と工夫が必要ですが、空気でヤル方が発見率も良く後が汚れなくて良いですね。

ご健闘を祈ります。

NOB＠管理人様
早々の御回答、有難う御座いました。

設計図の衛生設備の詳細を確認しました。
雑排水管と通気管は配管用炭素鋼鋼管（白）です。
竪管はMD継手、横引き管はドレネジ継手使用。
築25年なので今回の場所以外でも漏水事故が出る可能性が高いですね･･･。
取り敢えず、今回の漏水の疑いの有るお宅に御協力して頂いて、床に点検口を作って、確認したいと思います。

住みながら水道工事となると、居住者も工事される方もやり難いでしょうね･･･｡　大変な事になりました･･･｡

なるほど、かなり旧式の配管ですね。サビが取れたら穴が空いていたというパターンでしょうね。今のうちなら管更生がが出来るかも知れないですね。全部をやり直すのとどちらがコスト的に有理かはわかりませんが。

やり替えるにしてもDVLPを使うのか塩ビ管を使うのか、塩ビ管だと耐火構造になるだろうし。考えるのは楽しそうですけど、いざやるとなると大変ですね。頑張ってください。

レスポンス早いですね〜!!!
明日、水道屋さんに御願いしてエルボ付近を開口してみようと思います。　漏水箇所はエルボですかねぇ？
全戸の改修工事となると、住人の負担と資金の負担が大変なので、今回の部屋のみにしようと思います。

別の部屋では、リフォームの際にDVLPにした部屋もあります。
やはりマンションですし、DVLPが妥当ですかね？
管理人様　ご教授願います。

追伸
ちなみにDVLPはメーカーによって違いが有るのでしょうか？
川崎製鉄のＫＤＬＰ
ＮＫＫのＮＫＤＬＰ
積水化学工業のエスロンＤＶＬＰ
三菱樹脂のヒシパイプ　ドレン-ＬＰ
協成のキーロンＤＬなど

レスポンスはたまたま早いときもあるという程度です(^^;

DVLPもそこそこ実績があるので、２５年ぐらいは充分持つのではないかと思うのですが、どうしても管端の切り口が弱点ですよね。パイプシャフトの縦管は鋼管(DVLP)にして、各戸は塩ビ管(ケイプラ)というのがやりやすいのではないかと思うのですが、どうでしょう。

縦管だけ先に通しておいて順番に切り替えていくのがうまく行くのではないかと思います。最後に古い縦管を分解しながら防火区画をモルタル充填して終わる見たいな感じでしょうか。

現場を見てないのでイメージしにくいですが、ヘンなこと言ってたらスミマセン。

パイプシャフトの縦管は鋼管(DVLP)にして、各戸は塩ビ管(ケイプラ)というのがやりやすいのではないかと思うのですが･･･

と御回答頂きましたがDVLPに比べて、どのあたりが「やりやすい
」と感じますか？　是非お聞かせ下さい。

そうですね…

下階の天井裏なのか自階の床下なのかで変わるかも知れませんが

*道具が少なくて済む
*管端の処理が楽
*接続が簡単
*短時間で施行できる

と言うようなところでしょうか、少しの違いも戸数があると随分の差になりますからね。まぁ鋼管の場合どういう継ぎ手にするかにもよりますが。

その他にも天井裏などの場合、ケイプラはある程度の防音も期待できると思います。DVLPは別途必要ですね。

そうそう最近は耐火塩ビ管とか出来ているみたいですが、どういう仕組みなんでしょうね。便利かも知れませんね。

現状は自階の床下のスラブの上に白ガス管（配管用炭素鋼鋼管（白））ですね。
戸数は1フロア2世帯で7階建です。

昭和電工建材株式会社のケイプラパイプ
エクセルジョイント　HGシリーズ　など良いですね
満水試験用継手など有りますし･･･｡掃除口も付いてて。
選ぶのが楽しみです!!!

スラブ上の床下なら、防火区画から規定の長さだけ耐火構造になっていればいいと思うので、実際には防火区画された１戸に入ってしまえばその中は通常のVP管で良いんじゃないでしょうか。それならパイプシャフトは鋼管で内部は塩ビ管という構造じゃないかと。ケイプラは必要ないかも。

ケイプラよりVP管のほうが「材料費、施工費」で優れていますがケイプラは贅沢でしょうか？どちらの材料でも耐久年数やメンテナンス性が変わらなければVP管を採用した方が良さそうですね。

今朝、4階の部屋に水道屋さんが来て、今日までの経緯を説明しました。
水道屋さん曰く、「エルボ付近の漏水とは限らないし、取り敢えず生活の不便にならないような場所に開ける」ということになり、今週中に開口することが決まりました。
もう暫く雨漏り状態が続くのかぁ･･･｡

結局、4階のキッチンを撤去したところ、直下のエルボ付近に穴が開いていました。
スラブには水が溜まっており、雑巾で何度も回収していました。

大規模な配水管更新工事は、もう暫く先になりそうです。

原因がハッキリして良かったですね。流し台は塩分を多く使うので金属管は辛いところでしょう。築年数から言ってもそろそろ潮時と言うことで早めにお話しを勧められると良いですね。

NOB＠管理人 様
色々と御指導頂きまして有難うございました。
タイミングを見て、給排水の更新工事しようと思います。
本当に有難う御座いました。

こまさん、こんにちは。
湯船の排水でタオルを流されたと言うことですね。さぞご心配でしょう。少し整理したいのですが、戸建てのお家と言うことは解りました。お風呂はユニットバスですか、それとも在来の工法で作られたお風呂でしょうか。

在来の工法で作られたお風呂という前提で言いますと、たぶん大丈夫でしょう。

在来工法の場合、コンクリートで出来た大きめのマスの中に湯船が取り付けられていると想ってください。湯船から流れた水はその外側を覆っているマスに一旦流れて、マスの排水口から流れていきます。

ユニットバスを前提にすると、浴槽用の排水と洗い場用の排水が床下で１つになって屋外へ出ています。この間にマスはなくパイプで繋がっているだけです。

さて、両方とも屋外へ出たら、排水マスでその他の排水と合流して道路の方へ流れていきます。

道中にトラップマスとか防臭マスとか言われるマスがあるとそこに留まっている可能性がありますが、すぐには流れに支障は出ません。油汚れなどが溜まっていると流れなくなるかも知れません。

ご心配でしたらお風呂場の外にあるマスを開けて見て、そこから道路に流れる最終のマスまで確認したら良いと思います。マスには種類が大まかに２つ有って、水が溜まるマスと水が溜まらないマスです。水が溜まるマスの底にタオルが残っていなければ流れていったと思って問題ないでしょう。

参考になりますでしょうか。ご健闘を祈ります。

返信ありがとうございますm(__)m
大変参考になりました！！
うちのお風呂は在来の工法で造られたものでした。
水が流れる勢いも、今のところ前と変わりなく、ほっとしているところです。
様子を見て、もし問題が発生したら親に白状しようと思います。。
専門の方に意見を聞けてとても安心しました！！
ありがとうございました。

気持ちが楽になったようで良かったですね。

またお越し下さい。