にわか設備屋さん、こんにちは。
にわかでも設備屋さんでしたらわかると思いますが、水栓ソケットにアングル止水栓をねじ込んだ場合、同じような状態ですね。つまり同じ程度に大丈夫だと言うことです。取り外しの時に水栓ソケット内のメタル部分が割れてしまう事故が最も多いようですからご注意ください。ただ、温水というか給湯にHTを使うのは今どきどの設備屋も避けていると思います。特に給湯器近くに使うと破裂してしまう危険があるからです。電気温水器なら大丈夫ですが…。

異種金属が接触する場合、イオン化の違いで電池効果が発生し、イオン化傾向の高い金属から早く腐食するという現象になるようです。電食防止の絶縁管のことでしたら、おっしゃっている使い方で良いのではないでしょうか。

早速のご返答ありがとうございます。自分のログハウスを自作していまして、素人です。
コストをかけたくないので装飾的な比重が大きくない機器を選んで施工していますが、性能が損なっては意味がないので部品レベルで注意しています。

Rp平行めねじ（ソケット）にＲテーパおねじ（管）の組み合わせは　ＴＯＴＯの資料ではダメではなさそうですが、貴殿のﾍﾟｰｼﾞにあるようにめねじ径の拡大方向に力がかかり、母材が樹脂ですから強度がやはり心配です。
現実的には漏れなければ良いので、このままにしておきますが、

樹脂管（例えばvp16）で床下から立ち上げ更に金属管(R1/2)を接続し床に固定できるジョイントは何を使えば良いのでしょうか。

電食について
絶縁管ではなくソケットでのネジどうしの局所的な異種金属接触腐食についてです。管内の上水が有意な電解質となるのかは解りませんが雨水のかかる管外での使用は考慮して損はないと思いますが。
真チュウ（青銅かな）インサート物のソケットを使い、ニッケルメッキ管或いはSUS管、ＳＵＳ管の場合だと体積の関係からもインサートしたメタルが犠牲になってくるんじゃないかと。

ＨＴの使用に関して
まさに、給湯器（16号）の配管に使用しようとしています。
給湯器出口に砲金ユニオン次いでバルブソケット
床に給水栓ソケットを埋め込み止水栓及び管（銅及びＳＵＳ）を立ち上げています。

発生するだろうトラブルが破裂とはヤバイ、施工の問題ではないと思いますが、吐出時の温度変化によるものでしょうか（冬）。
水量（水圧）変動での温度変化とハンマの複合ですか？
破裂するのは、給水栓ソケットの事でしょうか、或いはＨＴ製品全体のことでしょうか？

>樹脂管（例えばvp16）で床下から立ち上げ更に金属管(R1/2)を接続
>し床に固定できるジョイントは何を使えば良いのでしょうか。

やはりユニット取り出し金具ですね。多くの現場で実績があります。ちなみに、水道の規格にvp16は無いですね。VE16の電線管は有りますが。

>電食について
>絶縁管ではなくソケットでのネジどうしの局所的な異種金属接触腐
>食についてです。管内の上水が有意な電解質となるのかは解りませ
>んが雨水のかかる管外での使用は考慮して損はないと思いますが。
>真チュウ（青銅かな）インサート物のソケットを使い、ニッケル
>メッキ管或いはSUS管、ＳＵＳ管の場合だと体積の関係からもイン
>サートしたメタルが犠牲になってくるんじゃないかと。

これは実際にどれくらい持てば良しとするかにかかっているようですね。心中の脱亜塩腐食は弱酸性の水道水の場合に起こるもので電池効果でどれくらい腐食が進むかはよく解りません。銅管と鋼管のような場合は如実に表れますが、普通の鋼管を使っている設備でも35年程無事故という例もあります。

>ＨＴの使用に関して
>まさに、給湯器（16号）の配管に使用しようとしています。
>給湯器出口に砲金ユニオン次いでバルブソケット床に給水栓ソケッ
>トを埋め込み止水栓及び管（銅及びＳＵＳ）を立ち上げています。

>発生するだろうトラブルが破裂とはヤバイ、施工の問題ではないと
>思いますが、吐出時の温度変化によるものでしょうか（冬）。

そうです、給湯設備の止水不良が原因で、種火程度の火がついた状態になったりすると温度が上昇しすぎて、HTパイプ自体がカエルを飲み込んだヘビのように膨れあがって最後には破裂するという事故にたくさん遭遇しています。

>水量（水圧）変動での温度変化とハンマの複合ですか？
>破裂するのは、給水栓ソケットの事でしょうか、或いはＨＴ製品全
>体のことでしょうか？

HTは最近では絶縁管以外の目的では使いません、鋼管の中にHT管を挿入したHTLPとかですと安心ですが、さもなくば銅管か架橋ポリエチレン管が無難ではないかと思います。

いろいろお話ありがとうございました。
実際に施工しているので、参考を越えた内容です。助かります。

脱成分腐食は機械強度が落ち、黄銅では脱亜鉛部は残った銅の赤みが出ると聞いたことがあります。
上水場とか工場とかでは問題になるのでしょうね。

それより、高温用硬質塩ビパイプの使用は誤ったようですね。
給湯器の動作を始終チェックできればいいけど。
家屋内は既にＨＴで施工してしまいましたが、基礎貫通部から給湯器の配管はこれからです。この部分だけでも金属配管にすることを考えます。
金属管のダイス加工は道具がないなあ.....短管をソケットでつなぎましょうか。

1mくらいのラセン管で給湯器と繋いでおけば、かなり熱の伝わり方が緩和されるのではないかと思います。瞬間湯沸かし器は完全に減圧してないのでそのへんが問題なわけですね。給湯器の直近以外での事故は見たことがありませんので1mも話せば充分ではないかと勝手に考えてます。＜根拠はありません(^^;

フレキですね｡これなら栃木の田舎でも楽勝ですが、せっかくのユニオンが不要になっちゃいますね｡そのかわりR-Gのニップルやソケットが要りますね、。いずれにしてもホームセンターか。
思い出せばラセン管がついている給湯器をしばしば見ますね。

ありがとうございました、さすがは御専門です。知らなければ痛い目に合っていたかも知れません、

Ｎｏｂさんの言うように、今やエンビ配管は遺物となっているようですね。しかし、コネクタ　ヘッダは価格も高く、エンビ配管を確実に施工することで機能に差は無いとし、何らかの故障時にはプラスチック管に変更することにしました。
問題の、給湯器出口ですが、給湯器の設置マニュアルにも金属管でとしっかり記載があり、15A銅管で配管することにしました。

古い人間なので　銀ロウかなと思ってましたが、軟ロウ早い話がハンダのようですね。
Ag3.5%がJISの様ですが、３％の試供品を仕入れ、フラックス入り1.0mm 。今度の三連休に施工予定です。

こんにちは、頑張っておられますね。
配管材料の選択には当然費用も関係してくるわけですが、耐用年数と費用対効果で選択するのが難しいですね・

>エンビ配管を確実に施工することで機能に差は無い
これは仰るとおりです。当サイトにも塩ビ管の正しい配管法が載せてありますのでよくご覧になってくださいませ。
http://www.tsutaya-bros.com/truth/20031117.html#p01

>15A銅管で配管することにしました。
ステンレス製のラセン管とラセン管用ニップルあがればそれで十分なのですが、銅管より長持ちしますし配管も簡単です。半田を流す時は受け口を下に向けて管口が自然に半田を吸い込むように加熱すれば安心です。

それでは頑張ってください。

こんにちは、昨日銅管で施工しました。バーナーを使った管のハンダ付けはやったことありませんでしたが、まあ案ずるより､､ってやつで、おかげで通水できました。いろいろありがとうございました。

部品代は今後主流になるというプラスチック管方式に比べ格段に安いですね｡消えゆく方法らしいですが、自分は修理しやすさ、価格から残って欲しいですね。

お疲れ様でした。
銅管もまだしばらくはなくならないでしょう。メンテナンスにも必要ですし、実績もありますので使い続けられると思います。
またお越し下さい。それでは一旦締め切ります。

はまぽんさん、こんにちは。
長い間調節機能を使わなかったのでうまく動かなくなったと言うことでしょうか。それなら温度調節部と調整スピンドル部が固着しているのかもしれません。大きく温度を変えるような動きを数回すれば固着がとれて直るかもしれませんが、期待は薄いかも。

さて、真ん中のハンドルが切替弁右のハンドルが温度調整だと思いますが。温度調節部本体は向かって左側のふたを外したところに入ってます。温度調節部は左から調整スピンドル部は右から外すことが出来ます。どちらをするにしても元栓を止めてからしてください。

ちなみに温度調節部はA-1832、調整スピンドル部はA-1833という品番です。右側のハンドルが軽く回っているのなら、左側の温度調節部側だけ開けて修理をすればよいと思います。温度調節部はガスが封入されていて、温度の変化で水とお湯の流れを微妙に調整します。このガスが抜けていると交換しか方法がありません。

時間が許すゆでしたら、後日分解図面をお見せしましょうか。ちょっと今日は急ぎで返事しました。

NOBさんアドバイスありがとうございます。
Yahooから辿ったらなんとかINAXの解図面のページに行き当たりました。情報はあるものですね。
それで、図を見ながら左側の温度調整部を取り出すところまではしたのですが、見ただけじゃぁ何とも判断ができずに元に納めてあります。
右側の調整スピンドル部は程よく動くし、中を覗くと、温度調節部のピンを押すべく前後していました。
なので、温度調整部が問題なのかと思うのですが、ガス抜けかどうかを見分ける方法というのはあるんでしょうか？

モノは現役なので、今晩のオフロでも使ってます。

図面がありましたか、それはラッキーですね。

ガス抜けかどうかは、温度調節が出来ているかいないかで判断するしかないですね。カートリッジ自体は数千円で売っています。近くのINAX取扱店で取り寄せてもらうか、INAXメンテナンスに修理を依頼するかしてみてください。

給湯器に細かい温度調節がついていたら、サーモスタットの水栓にする必要もないのですが、熱いお湯を被らないための予防と言うことで付けているのでしょうね。

やってみます！

サーモスタットが生きているかどうか試してみて、ダメなら部品手配ですね。交換自体は難しくないと判断しましたので、やってみます。ありがとうございました。

TTさんこんにちは。お返事遅れて済みません。

さて、技術の保証の件ですが公共工事以外は特に契約書を交わすこともありませんので、何だか曖昧な感じがしますね。日本の文化というか、慣例としてそのままになっているようです。

２年間というのも工事に瑕疵が認められた場合で、不可抗力などの場合はその限りではありません。瑕疵があったかどうかの判断が難しいですが、業者さん次第と言うことになってしまうかもしれません。それでも器具の保証書があってその保証期間が明記されているのですから、最低でも１年間は技術保証もされるものと思います。お役所などでは１年と言うところと２年と言うところがあるようです。

書面も、工事の着工前の契約段階で決めておくのがスマートでよいと思います。終わってからでも私はいっこうにかまいませんが、相手によっては気分を害されるかもしれません。難しいですね(^^;

配管が宙に浮いている件ですが、ご説明だけでは想像の範囲を超えず的確なアドバイスが出来かねます。温水器も電気なのかガスなのか灯油ボイラなのかそのあたりもわかりませんのでお答えのしようがないですね。無料のアルバムサイトに写真でも上げて見せていただければわかるかもしれません。

こんにちは
http://jp.y42.photos.yahoo.co.jp/bc/chiekom678/lst?&.dir=/%a5%d5%a
5%a9%a5%c8&.src=ph&.view=t&.last=1
に画像をUPしてみました。温水器は電気です。完全に宙に浮いているのは41ｃｍあり中にはフレキ接続管が入っています。減圧弁や逃がし弁の部分はエイチアイパイプで約１ｍの縦配管になってます
、フレキは計３ｍ（１．５ｍ−温水器−１．５ｍ）程度で留め金などは何もされていないようです。
以上よろしくおねがいします。

大丈夫だと思います。

写真が部分的なので少しわかりにくいですが、配管が浮いているから問題が起こるというほどのレベルではないと思います。フレキ管は電気温水器の場合20φ が使われていると思うので、強度面も大丈夫だと思います。まぁ、配管はできるだけ曲がりが少ない方がいいのでこのままでもいいのではないかと思います。

ただ、ウォーターハンマーなどがでている場合はこの限りではありません。例えば蛇口の開け閉めに合わせて配管から音がするような場合は問題です。コトンとかドンという音がしていなければ大丈夫だと思います。そもそも電気温水器は圧力が低く設定されているのでずいぶん安心です。

こんなところで答えになってますか。またわからないことは質問してみてください。

わかりました
どうもありがとうございました。
参考になりました。

どうやらindex.htmlを置かないとサイトが作成できてないと判断するのではないでしょうか。

画像の貼れる掲示板にしても良いのですが、慣れない人がとんでもない大きな画像を貼られると困るので文字だけにしています。当サイトの代表的な水栓から近いものを教えて頂くか、メーカー名と品番が分かれば何とかなるかもしれません。

＞代表的な水栓から近いものを教えて頂くか、
有りませんでしたので、写真を試みました。

>メーカー名と品番が分かれば何とかなるかもしれません。
どこに書いてあるのかわかりませんm(_ _)m

ぎゅっと締めると、それが通り過ぎて、また緩くなります。
それの繰り返しです。それ以上、締められません。

鍋を下に受けてます。^^;

スピンドルがすり減ってますね

水栓本体にメーカーの刻印があるのですが、TOTOとかINAXとかKVKとかMYMとかありませんか。

また、お湯と水を混ぜて出せる、湯水混合水栓ですか。レバー式ではなくハンドルを回して止水する水栓ですね。

>ぎゅっと締めると、それが通り過ぎて、また緩くなります。
>それの繰り返しです。それ以上、締められません。

http://www.tsutaya-bros.com/knowhow/20031119.html

の写真2に移っているスピンドル(ネジ部)がすり減っているようです。これはハンドルに付いている雄ネジの方がよりすり減っているのでこの部品を替えると直る場合が多いようです。

ただ、10年以上使っているような水栓なら本体ごと取り替えてしまう方がかえって得かも知れません。壁に付いている水栓ならたいがいどのメーカーでも逢うはずです。これは水だけが出る単水栓でも湯水混合水栓でも同じです。湯水混合水栓の場合水とお湯の配管の感覚が20cmになっているモノが多いので、DIY のお店などで聞けば合うものを教えてくれると思います。

#教えて頂いたアドレスはまだホームページを作成されていないようですというガイダンスが出て見ることが出来ませんでした。

何度も済みません。
お見込みの通りかと思われます。もう本体もありません。前居住者でしょう。こちら、賃貸です。
しかし、詳しくないので、写真をご覧お願いします。

>#教えて頂いたアドレスはまだホームページを作成されていないようですというガイダンスが出て見ることが出来ませんでした。

どうでしょう。
２番発言です。

わかりました。

見せて頂いた製品は株式会社タブチの双口横型自在水栓という製品だと思います。品番はSP-で始まるのですが、現在自宅ですのでわかりません。どうしても必要なら明日調べてご報告します。

http://www.tabuchi.co.jp/

現行製品だと思いますがDIYなどでは置いてないかも知れません。お近くの水道屋さんに頼んでスピンドルだけ入れてもらうことも可能だと思います。

また、DIYの製品でスピンドル部だけタブチの製品に合うかどうか聞いてから買うという手もあります。ちなみに丸ごと替えるならよく似た製品は他のメーカーにもあります。

http://www.mediapress-net.com/mp-net/DATA/KKD03DH1/IMAG/IMAG/S0/M32/I0
001618.JPG

それではご健闘を祈ります。

深夜までご指導ありがとうございました。

今朝、大家に相談しましたら、
賃借人の負担ではないので、手持ちの大工を見に行かせたいとのこと。
私は、ご許可が有れば、急なことですので、他の業者で立て替えますが、と返す。
後、大家から電話が有って、
大工も手配が付かず、漏れが酷いようなら、許可するから領収書を貰って、今度の家賃の時に控除してくれとのこと。

午前中に業者に、写真と伴にメールしたところ、夕方にとのこと。
ラッシュに有ったのか、７時頃到着。
約２０分で終了。
旧部品も大家に見せるため、貰いました。
「カラン修理」と領収書に書いてあります。

以上、ご報告です。

SMITHさん、こんにちは。
いろいろお悩みのようですね。後から考えるとこの時期が一番楽しいので、気負わずに予算とも照らして考えればいかがでしょうか。

給水と給湯はさておき、排水管はたぶん塩ビ管になるのだと思いますし、他の選択肢は一般戸建て住宅ではほとんどありませんね。それでよいと思います。

さて、給水管と給湯管ですがしばらく前までは給水管が「硬質塩ビ管」か「硬質塩ビライニング鋼管」は主流でした。給湯管は被覆銅管が使われていたと思います。この組み合わせはまんざらでもなく、かなりの実績があります。

一方、架橋ポリエチレン管はここ数年で急速にシェアを伸ばしつつある材料で、ハウスメーカーが使い出してからほとんど移行してしまったと言っても過言ではないでしょう。当サイトでは架橋ポリエチレン管の施工上の問題点をあげています。

http://www.tsutaya-bros.com/truth/20031117.html#p05

サヤ管ヘッダー工法の在り方に少し言及しているのですが、これさえちゃんと出来ていれば、床を剥がさずに管の入れ替えが出来ますので一番良い方法ではないかと思います。

ただ、給水給湯排水管はいったいどれくらいもてば良いかという問題ですが、いま20年目で水道管が傷んだからリフォームするのではなく水回り全体の傷みや汚れも含まれていると思います。となると水道管ばかりが長持ちしてもあまり意味がありません。レイアウトも変えたくなることだってあるでしょう。

また、建物自体が果たして何年もつかという問題も絡んできます。何年か前までのベニヤ板に使われている糊の寿命が建物の寿命だという人もいるようですし、昔の家のように数百年も建っていることは出来ません。

そのあたりとのかねあいも考えると、あまり神経質にならなくても良いのではないかと思います。たぶんローンを組んでも35年とか長くても40年は行かないでしょうし。そのころには家ごと建て替えですしね。

安くて入れ替えの簡単なサヤ管ヘッダー工法の架橋ポリエチレン管で行かれてはいかがですか。是非当サイトの記事をご一読ください。

ＮＯＢ＠管理人様　
大変参考になりました。
排水管はＪＦＥの「硬質塩ビライニング鋼管」NKDLPを
そして、給水給湯管は三菱化学産資の「被覆架橋ポリエチレン管」にしようと思います。
本当に有り難うございました。（＾＾￥

楽しんでください。

ユーザーが自分で使う材料を決めるのは理想的だと思います。そのためには勉強が必要なのですが、その際に利用して頂けるようなサイトを目指しております。また何かありましたらお立ち寄り下さい。

ゆりりんさん、こんにちは。
お返事が遅れて済みません。返事はこちらだけで良いでしょうか。もう一つの方は管理人の権限で削除しておきます。

デッキタイプの水栓をご自分で取り替えたいと言うことでしょうか。そこそこの覚悟がないと出来ないと思ってください(^^;

お察しのとおり現在ついている水栓を外す方が難しいでしょう。それに、専用工具が必要です。

当サイトでもデッキタイプの混合水栓は難しいので解説を割愛しています。ご了承ください。古い水栓を外すことが出来れば取り付け自体は簡単ですし、最近はプロでも可能ならばほとんど「もぐらーず」タイプを選択します。

注意点としては、
1、今ついている水栓の取り付け径と新しい水栓のそれとが合っていることを確認することです。
2、それから取り付け面の厚みが適応範囲であること。
3、デッキに付ける水栓とアングル型止水栓の位置が工事用図面の設計寸法内にあることの確認です。

3番目は距離が短い分は何とかなりますが長過ぎる場合は延長が必要なので、別の部品の手配が必要です。また、工事用図面はTOTOのサイトで確認できると思います。

最終的な判断はご自分の責任でどうぞ、分からないことは何回でもここで質問してください。具体的な質問には具体的にお答えします。　それではご健闘を祈ります。

http://www.san-ei-web.co.jp/3a-park/02_trouble/index.html
三栄水栓製作所のホームページに取替えの方法などが、イラスト入りで載ってます。参考にされては？

ななしのごんべいさん、こんにちは。
残念ながら、旧タイプの製品だけが紹介されているようで、TOTOのもぐらーずシリーズとは取り付け方が全く違います。ただ、取り外しの要領はわかりやすいかも知れませんね。

ＮＯＢさん、ななしのごんべいさん、ありがとうございます。何でも取り合えず、やってみたがり屋の私ですがそれなりの覚悟ってやつは持てそうにありません。
新築時に流しの下に水漏れがありハウスメーカーから水道屋さんに来てもらたところ元の穴の径よりハウスメーカーが指定した水栓の径が小さいために隙間から水が漏れたらしく水栓の根元をコーキングで埋めたといってました。今思えばそのときにハウスメーカーにクレームを出しておけばよかったと思います。だから今度つけるときは適正なサイズのものを取り付けたく今のサイズと同じものというわけには行かないのでどこかの水道屋さんに依頼するのも厄介です。やはり一度ハウスメーカーに相談してみます。ありがとうございました。

チー坊さん、こんにちは。
いつ頃に配管されたものかわかりませが、給湯の配管は銅管か橋架ポリエチレン管だと思ってお話しします。塩ビ管(耐熱性)などを使っている場合は配管自体が割れてしまっている可能性も疑わなくてはなりません。

継ぎ足しソケットが抜けてしまったと言うことですから、給湯側のアングル？がかなり強くねじ込まれていたと言うことになりますね。じっくり考えると分かるのですが、配管と継ぎ足しソケットは抜けにくいようにねじ込みます。つまり、液状のシール材などを使って緩みにくくしておくべきなんですね。

反対に継ぎ足しソケットと水栓の接続は強固にしなくてはなりませんが、後々の取替に対応するため比較的簡単に緩めることが出来るようにしておかなければなりません。つまり、液状のシール材などで固めてしまわず。シールテープだけで取付を完了しておく方がよいと思われます。

果たしてどうなっていたでしょうか(^^;

さて、抜けてしまった継ぎ足しソケットを配管側に固定するときはどのようにされたでしょうか。シールテープだけですか？　出来れば液状のシール材を使ってみてください。このとき液状のシール材だけでは緩い場合があります。その時の対処法を間違っている人が多いので、下記の方法に従ってください。

まず、雄ネジに液状のシール材を薄く塗布します。その上から適宜シールテープを巻き付けて再びその上に液状のシール材を薄く塗布します。ねじ込む雌ネジ側にも液状シール材を薄く塗布して強固にねじ込みます。

次に水栓をねじ込みますが、このときはシールテープだけです。案外このシールテープがねじ込みの時に滑ってしまい。外してみると水栓のネジの根本にシールテープが寄ってしまっていることがあります。このような場合は乱暴なようですが雄ネジにキズを入れてシールテープの滑りを防ぎます。

金切り鋸の刃や、ヤスリなどでネジの突起に対して直角に軽く傷を付けます。ネジの谷間も少し撫でるようにキズを入れておくと滑りにくくなります。全周に傷を付けたら適宜シールテープを巻き付け、爪などを使ってシールテープをネジの谷間に馴染ませてからねじ込みます。締め付けるにしたがって堅くなっていきますが、途中で軽くなったときはシールテープが滑ってしまった可能性がありますのでもう一度やり直した方がよいかもしれません。

どちらにしても継ぎ足しソケットと水栓のアングル(クランク)は両方とも平行ネジですからゼロポイント(これ以上は入らなくなる点)が無くどん付きまで入ってしまいます。その上に強く締めてしまうとネジを割ってしまうので注意が必要です。

以上の方法で試して頂き、まだ漏れるようでしたら継ぎ足しソケットにひびが入っていないか確認してください。目で見ても分からない場合は、継ぎ足しソケットを交換してみる以外方法がありませんね。

いかがでしょうか、お役に立てましたか。ご健闘を祈ります。

ＮＯＢさん、早速の返答ありがとうございます。
プロならではの適切なアドバイス、お忙しい通常業務の中での素早いRes、感心しました。
念のため継足し用のソケットを交換し、シールテープも何度も巻き直し(これが意外と適切に巻くのが素人には難儀)、液状シールの代わりに手製のゴムパッキンで対応し、何とか無事完了しました。
簡単そうにみえても、見るとやるとじゃ大違い(予想済み？)でした。
"家”の見えない部分にも、もっと皆(買う側)の関心が高まり、プロがいい仕事をできる環境になればいいのにと思った、この二日でした。
本当にありがとうございました。

お疲れ様。よかったですね。うまくいって。
なかなか文章だけで説明するのは難しいですが、よく理解されましたね。

＞見えない部分にも買う側の関心
是非そうなって欲しいと思います。ほとんどの人は見えるところだけで判断しますので苦労しているのが実情です。理解してくれる人がいることが分かると嬉しいですね。また何かあったらお越しください。