Aliothさん、こんばんは
お困りのようですね。これは完全な２重トラップですね。１つの連続した管路に２つ以上のトラップを設けてはいけません。これは排水を設計する上での鉄則です。これは排水設備工事責任技術者の試験でも必ず出る項目で絶対にあってはならないことを周知徹底しています。それでもなおこういう事が起こるのですね。

その原因は配管に自信がないことによります。臭いが上がらないかという問題に気を取られて臭いの安全策のために忘れてトラップを付けてしまうことが多いようです。

排水設備の基本は器具トラップです。したがって今回の場合はユニットバスのトラップを優先して管路の途中に入っているＵ型のトラップを無くすのが最善の方法です。ただ、構造的に難し場合がありますので一朝一夕には行きませんね。

それとお話しから、他の排水も一緒に件のトラップを通過しているようですね。したがって、この管路途中にあるＵトラップが問題を起こしているのは明らかですね。構造的に撤去が可能ならば是非取り払ってください。多分全ての排水が改善するでしょう。

ところでこのＵトラップには蓋が付いているでしょうか。蓋が付いているとしたら蓋をはずして使ってみてください。症状は改善するでしょうか。もし改善すれば蓋をはずしたまま使うというのも１つの方法です。どうも見てくれが悪いようなら蓋に穴を開けてしまえば同じ条件になりますね。

さて、穴を開けると雨が入ってしまいますが、下水道に雨が入るとことは良くないことですので、雨の掛かる場所にある蓋ですとはずしたまま使うわけには行きません。こんな時は雨が入らずに空気の出入りが可能になる特殊な蓋が売っていると思いますので、施工された水道屋さんに尋ねてみてください。

もう一度全体の管路を確認して何重にもトラップが入ってないか、また勾配は確保できているかを確認された方が良いかも知れません。的確な器具とラップが確保されていたら管路のトラップは一切不要です。この時に問題になるのが洗濯機の排水です。洗濯機パンが付いていたらこれも除外できますね。

勾配の確認は、マスのフタを開けて深さを測りマスとマスの間の距離を測れば簡単にわかります。標準の勾配は100分の2ですから１メートル当たり2センチメートルで充分な勾配と言うことになります。

こんなところでお役に立てるでしょうか。まだ解らないことが有れば何度でもご質問下さい。それでは健闘を祈ります。

早速の回答ありがとうございました。

件のトラップですが、そこに流れ込む排水はユニットバスからのものだけのようです。洗濯機は別の管であることを確認しました。
　ユニットバス内の浴槽と、洗い場、框の３つの排水が合流する地点にユニットバスの椀型のトラップがあり、そこから問題のトラップまでは、２m位でしょうか。
　今はずっと、中のトラップの筒を外しているので、外の蓋を外しただけではあまり改善は見られませんでした。途中の管がかなり詰まってきているように思います。しかもその蓋は土の通路にあり、普段上を歩きますので、外しておくことも、穴を開けることもできそうにありません。

総合すると、トラップが２つあるために流れが悪い。
流れが悪いので、髪の毛や水あかなどがたまり管が詰まりやすい。
ということでしょうか。

対策は、外のトラップを撤去する工事を行う（いくらくらいかかるのだろう・・・）で、そのあと管の掃除をする。
という理解であってますでしょうか？

なかなか立派な二重トラップですね。これだけ近くてしかも単独なら完璧な二重トラップです。さて、邪魔になってるＵトラップですが、構造的にゴミや汚れは溜まりにくい構造です。多分汚れが溜まっているとしたらトラップとトラップの間の管でしょう。

その汚れは油が固まった様な汚れで管の周りから付着していって管路を狭めていくものだと思います。今まで洗濯に使ってあまり流さなかったのもこの現象には良くないですね。最後に風呂に入った人が熱いうちに流す習慣があれば詰まりにくいものです。どちらを取るか悩むところですね。

対策は勾配が充分確保されていることを前提に、ご理解いただいているとおりです。トラップを取り払って真っ直ぐ繋ぐだけならそう難しい仕事ではありませんが、業者に依頼するとそれなりに必要でしょう。

しかし、二重トラップは明らかに施行ミスです。もし公共下水道の普及した地域で工事のあとに役所の検査を受けているのなら役所も見逃しています。役所に聞いてみるのも良いかも知れませんね。早く気持ちよく流れると良いですね。

結果報告です。
工事した工務店に見に来てもらいましたが、解決せず。
で、土がいくらか落ちることを覚悟で、Ｕトラップの蓋に穴を空けました。
　管のつまりは、ワイヤーのパイプクリーナーではどうにもならなかったのですが、妙案を思い付きました。
　冷水に70グラムの苛性ソーダを溶かし、Ｕトラップに流れ込む部分で管を完全に塞ぎ、上から60℃くらいのお湯と、苛性ソーダー液を流し入れ(75mmの管が2m程度で容量は7Lちょい、70グラムだと1%程度)、数時間放置後栓をはずすし、浴槽にためたお湯を流すと・・・
　完全に詰まりがとれ、ものすごい勢いで排水されました。感動！
　おかげさまで解決しました。ありがとうございました。

※苛性ソーダは大変危険なので、知識の無い方はまねしないでください。

桜さん、こんにちは。
アクアオートはその後どうだったのでしょうか。気になってます。

さて、膨張タンクですが、返湯管と言うことは開放型と言うことでしょうか。最近は密閉型が多いので、その場合は返湯と言うよりそのまま給湯回路に戻ってしまいますね。

開放型で返湯するのなら、この返湯分は上水と混ざってはいけないでしょうね。即ちクロスコネクションと言うことになると思います。高架タンクの下りというのは各戸へ給水する管のことですよね。バルブを付けても付けなくても構造自体がクロスコネクションですね。物理的に切り離されてないとダメだと思います。高架タンクのドレン管に繋ぐのなら問題ないと思いますが。

いったいこの接続は何がしたいのかよくわかりません。屋上で接続しておけば配管が一系統少なくて済むと言うことでしょうか。

こんばんは。私も何を求めているのかよく理解していなかったのですが、今日よくよく聞いてみると、今現在、高架タンクから加圧ポンプで膨張タンクに補給しているのですが、先日そのポンプが故障してしまった為か、下階の貯湯槽が空になったと言うのです。通常は、貯湯槽に単独で給水管が配管されていると思っていたのですが、ここの場合、要するに返湯管と給水管が兼用ということなのでしょうか？それはそれでおかしくなりそうなのですが・・・。訳わからなくてすいません。

はじりんさん、こんにちは。
お返事遅れてスミマセン。

なかなか難しい問題ですね。通常の塩ビ管なら外径を基準に作っているので継ぎ手が合わないと言うことは先ず無いのですが、どうも誤差の範囲を超えているようですし、想像がつきにくいというのが本音ですが、次善の策というのも無いわけではありません。

既に立ち上がっている150φの塩ビ管は切断されてしまったのでしょうか。それともまだ、7cmほどかさ上げをすれば済む状態でしょうか。もし、後者なら 150φの塩ビ管はそのままにして一回り大きな200φの塩ビ管でかさ上げしてはどうですか。15φの方は蓋もそのままにして置いてその上に被せるように一回り大きなパイプと蓋で覆ってしまうと言う算段です。隙間はモルタルなどで充填しておけばいいのではないでしょうか。蓋が二重になってしまいますが下水道法にも抵触しないはずです。

そもそもパイプが細いのは原因が難しいですね。それぞれのパイプのメーカーがわかっているのならパイプの種類もわかるでしょうか。VUと書いてあるか、VPと書いてあるか、まさかと思いますがそれ以外か、あとはJISマークがあるか無いかなど、色々気になる点はあります。あとは、施行の段階でパイプに熱を加えていると希にそう言うこともあります。

確実に接着してかさ上げする方法は新しいパイプに熱を加えて古いパイプに被せてしまう方法ですが、これは熱間接着工法と言って150φともなるとかなりの熟練でないと難しいと思います。プロでも二の足を踏んでしまいます。

こんなところで答えを見いだせたでしょうか。お役に立てなかったら申し訳ない。色々考えてみてください。まだわからないことがありましたら何時でもどうぞ。

ご回答ありがとうございます。

蓋の上に蓋を作るというのは思いつきませんでした。幸いにも塩ビ管はまだ切断していませんので、どうにもならなければこの方法でいこうと思います。

それにしても元のパイプの外周がソケットの内周と合わないのには合点がいきません。このパイプは側面の印字からアロンの150φVU管で、おそらくJIS マーク付きだと思います。おそらくというのは今会社から仕事中に書き込みをしていまして、もうこの件のことを考えると気になってしまって仕事どころではないという感じです(~_~;)

いずれにしてもちょっと考えて見ようと思います。

にわか水道やさんこんにちは。
これは難しい問題ですね。上水道に直接添加することは法律上出来ません。一度タンクに受けてからその下流に装置を付けることになるでしょうね。とは言っても通常の上水道用の装置ではそのようなモノが見あたりませんが、お役所の浄水場などで最終段階に塩素滅菌するための装置が使えるかも知れません。

液体の次亜塩素酸ソーダを滴下して塩素滅菌するのですが、果たしてどこで売っているのかがよく分かりません。ネットで調べれば分かるかも知れませんがキーワードとしては「簡易水道」とか「塩素滅菌」とかでしょうか。そうそう、プールの消毒にも使ってますね。その辺だと水処理関係の会社で探してみるのも良いかも知れません。この系統の装置は値段があって無いようなものなので、交渉次第で随分金額が変わります。役所の水道部あたりに知り合いがいると安く手にはいるかも知れません。

あまり参考になりませんね。お時間が許すようでしたら機会があったときにでも調べておきます。役所の水道部にはたくさん知り合いがいますので(^^;

定量パルスポンプという物が有るそうです。いろんなメーカーが有るかと思いますが、教えてもらったのは株式会社タクミナというメーカーです。一度当たってみては如何でしょうか。最大値で毎分10mlから60mlまでの製品が有るようで、価格は数万円だそうです。試してみる価値は有りそうですね。

ご回答ありがとうございます。
当方も色々とネットで調べたところ、ハウス栽培の機器の中に水圧のみで添加できるものを発見しました。薬液混入機ミックスライトという製品です。動力が不要で５０倍から５００倍で使用できそうなので、もとの液を２０倍に薄めておけば１００００倍も可能かなと思っております。値段はまだ聞いておりませんが、高価なら管理人さんの物を検討したいと思います。　またお世話になると思いますがよろしくお願い致します。

多能工見習さん、こんにちは。
仰るように、明らかにウォーターハンマーですね。給湯器が絡んでいるのがやっかいですね。ウォーターハンマーの原因はなかなか特定しにくいのが実情です。今回もハッキリしないのではないかと思います。

ウォーターハンマーは水の動きが急に止められることによって起こる現象ですからその原因を除くのが１つの方法です。あとは、配管の固定方法だとか、配管の材質によっても複雑に原因が絡んできます。

と言うわけでこれを全て説明すると時間がかかりすぎるので、最も簡単な対策を１つお教えします。DIYで売っているかどうかがわからないのですが、売り場の片隅にその名もずばり「ウォーターハンマー防止装置」なるものが売ってないでしょうか。

全自動洗濯機や、食器洗浄乾燥機でウォーターハンマーが起こりやすいので電気屋さんでも持っているかも知れません。その装置を音の原因となる器具の側に取り付ければ改善するはずです。

今回の場合は一番の原因な給湯器だと思いますので、給湯器の給水側に取り付ければいいと思います。Googleなどで検索するとわかりますが小さいもので数千円で売っています。

http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&q=%E3%82%A6%E3%82%
A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E9%9
8%B2%E6%AD%A2%E8%A3%85%E7%BD%AE&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lan
g_ja

簡単に言うと配管の途中に枝を設けてワザと空気だまりを作り、衝撃を吸収させようと言うものです。見つけられると良いですね。

早速教えていただきありがとうございます。　やはり、うわさに聞くウォーターハンマーで、「ウォーターハンマー防止装置」を給湯器給水側に付けるとよいのですね。　配管の固定方法も自分でやったところは多少ぶらぶらしているかも知れませんので、まず固定をしっかりして様子を見て、「・・・防止装置」に挑戦したいと思います。またよろしくお願いします。

にわか水道屋さん、こんにちは。
かなり難しいことをお考えですね。究極の裏技ですが出来ないこともありませんが、一旦接着してあるものを抜いたあとは接着の原理から次回以降は抜けやすくなりますので、露出配管などには向きません。もし露出配管の場合は管の支持をいつも以上に注意深くする必要があるかも知れません。

さて、その方法ですが抜いてしまうソケットは捨ててしまう事になります。残したい配管にソケットだけが付いている状態にして下さい。ソケットの反対の端には何も繋がっていない状態です。その上で残したいパイプがソケットにどう入っているかを想像して下さい。パイプとソケットが重なっている部分が重要です。

本来接着に使う接着剤をソケットの外側に塗布します。垂れないように均一に塗布して下さい。塗る範囲はパイプとソケットが重なっている部分です。間違っても残したいパイプに接着剤が付かないように細心の注意を払って塗布して下さい。塗り終わったら意を決して火を付けて下さい。接着剤が燃え尽きるまで待ってソケットの反対側をプライヤーなどで持って回してみて下さい。接着剤が燃えて柔らかくなっているはずです。まだ固いようなら同じ作業をもう一回繰り返して試してみます。接着面が剥がれて抜けてくれるはずです。

この時注意しなければならないのは、残したいパイプまで柔らかくなってしまうと変形してしまうので使えなくなってしまいます。柔らかくしたいのはソケットだけだと言うことを念頭に作業して下さい。ソケットより位置的に上にパイプがあるときは特に注意が必要です。炎がパイプを炙ってしまうので何らかの方法で火が当たらないようにしなければならないでしょう。

それではご健闘を祈ります。頑張ってやってみて下さい。

そんな裏技が・・・

早速のご回答ありがとうございます。
そんな裏技があるとは・・・
やってみます。
自分としては、ソケットを半分に切ってノミみたいなもので
ソケットを少しずつ剥がしていこうかと思っていたのです。
最悪の場合はコンクリートをハツって直管部分を露出するしかないと思っておりました。
ありがとうございました。

結果のお返事遅くなりました。
おかげさまで何とかソケットはずれました。
やはりこわごわやったせいか、一度目ではとれず、
二度目ではずれました。とれた後もきれいでエルボもしっかりと接着できました。ありがとうございました。

良かったですね。次からはベテランですから、また誰かに教えてあげて下さい。ただし、本当にそれしかないときにだけと言うことで(^^;

パニック状態さん、こんにちは。
排水のつまり、大変ですね。少し状況がわかりにくいですが、わかる範囲でお答えします。

詰まっているマスは一番下流でしょうか。もう一つ下流のマスがあるのならそちらから掃除をすると簡単です。排水は一旦詰まったら上流から押しても流れません。詰まったところにどんどん遺物が蓄積して上から押された状態で強固に詰まっているからです。これをほぐしてやらないと流れませんね。

もう一つ上流からだと溢れているところに掃除用具を入れるのでわかりにくいですね。下流からだと水が全くないところから掃除用具を入れていくのでよく見えます。

さて、掃除用具ですが、針金のような柔らかいものでは流れるようになりません。ＤＩＹのお店に行って直径13mmか16mmの塩ビ管を買ってきて下さい。キャップも忘れずに。塩ビ管にキャップを接着してキャップを先端にして配水管に挿入していきます。汚物に当たったら目一杯押してみて抵抗があったら引いてみます。これの繰り返しでほとんど流れるようになります。

下流にマスがないときは上流からでもかまいません。塩ビ管はDIYによっては 2mの長さのものしか売ってないこともあるようですがそんな時はソケットも買ってきて必要な長さ以上にすることが大事ですね。ソケットの角張っているところは少しヤスリででもなめらかにしておいた方が良いかも知れません。

これでダメなら、お近くの役所に相談してみましょう。適切な業者を教えてくれると思います。

それでは頑張ってみてください。ご健闘を祈ります。

枡は、裏庭に３個並んでいますがつながっていなく　どうやら家の下を通って表玄関先の丸い石の蓋の下に集結しているようです。残念ながら石の蓋を素人が開けるのは、重くて厳しい状態です。
こちらのHPで枡が詰まったときの対処法として４ｍの塩ビ管にキャップと書かれてあったのを拝見したのですが　車に乗せることができず悩んでおりました。ソケットとは、思いもしなかったので今日またがんばってみます。自分たちの汚物を仕事とはいえ　他所の方にやっていただくのは、申し訳なく感じておりましたがどこかであきらめてお願いするのも検討しなければいけませんね。
わかりやすい丁寧なアドバイスありがとうございました。
またお伺いすることもあるかと思いますがそのときは、よろしくお願いいたします。

おかげさまで流れました。嬉しすぎて動転気味です。
４ｍの塩ビ管でやったところ最初は、全く反応なかったものの昨日のように汚物、汚水が逆流ということがなかったため続行。
徐々に目に見えて水のかさがへり、塩ビ管でつつきながら水を数回流していたところ　無事流れるようになりました。
目一杯押して抵抗があったら引くという　返信にて教えていただいた動きが個人的にかなり有効だったように感じました。

昨日は、夢の中でも枡掃除をしていてあまり眠ることができませんでしたが　今日は、よい夢が見られそうです。

本当にありがとうございました。
末筆ながら今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

>おかげさまで流れました。嬉しすぎて動転気味です。
良かったですね。私の文章から感じをつかんだあなたの勝利ですね。排水のつまりが流れるのって気持ちが良いでしょう。何だかすっとします。

>目一杯押して抵抗があったら引くという　返信にて教えていただいた動きが個人的にかなり有効だったように感じました。
そうですね。細かいことは言いませんでしたが、汚物の中にキャップが入り込んで引くときにキャップの引っかかりで汚物がほぐれます。そのうちトンネルが掘れて水が流れ出したら一気にほぐれだして流れてしまいます。細いパイプで汚物の固まりに穴を開けるという動作をしていたのですね。想像したらどうやって流れていったか解るでしょう。ご苦労様でした。

またお越しください。

マギーさん、こんにちは。
せっかくメーカー名と品番を教えて頂きましたがちょっと解りかねます。ただ、逆止弁というのは水が逆向けに流れるのを防ぐためにあるのですからそれさえ満たしていれば何処に付けてもかまいません。

その逆止弁に矢印は書いてありませんか。矢印が元栓から混合水栓の方に向いていればいいのですが、もし矢印が付いてなかったら息を吹き込んでみてください。空気が通過したときに吹いていた方が元栓側です。

後は手持ちの部品で上手く繋げるように工夫すれば元栓から混合水栓の間なら何処に付いていてもかまいません。一度確認してみてください。

逆止弁が付いてくる混合水栓は本体に逆止弁が付いてないと言うことですから逆止弁の取り付けを省略することは出来ません。万が一省略すると水道水と湯沸かし器を通った水とが混ざってしまうことになり。専門用語では「クロスコネクション」といって非常に危険なことになります。最悪の場合地域の水道水をかなりの範囲で汚染してしまう可能性も秘めていますのでご注意下さい。

それではご健闘を祈ります。

難しそうなので専門業者に来てもらうことにしました。
ありがとうございました

くまのプーさんこんばんは。
この現象はほとんどの場合コマが振動してしていると思われます。取り替えた新しいコマが共振しやすい構造だと言うことでしょう。振動しやすいコマは、

1.コマ本体よりもパッキンがはみ出ているものがありますが、これはコマはそのまま使ってパッキンだけ変えたようなときに起こりやすいです。

2.コマの軸が細くて水栓のハンドル部との間にガタのあるものも振動が出やすいようです。

3.特殊なコマ、例えば節水コマなどは出始めにかなり吐水量を絞るような構造になっているので振動が出やすくなる可能性があります。

まず簡単に試す方法としては、今回替えたのとは明らかに形状などの違うコマに替えてみることでしょうか。一度試してみてください。音というのはプロでもなかなか難しいものですから、試行錯誤しかありません。

Ｍ．ｓさんこんにちは、お返事遅れてスミマセン。
結論から言いますと、放っておいても大丈夫でしょう。既に処理場まで流れて行ってると思います。一旦便器を出てしまった汚物はどこにもつまらないようになっているはずですので安心してください。便器に残っているとまた詰まるはずです。下水管というのは下流へ下流へ口径が大きくなっているのが普通ですから大丈夫と思ってください。

便器のいちばん狭いところは直系が4cmあるかないかだとおもって差し支え有りません。そこを抜けたのですからそれ以上下流ではまずつまらないと言うことですね。因みに便器につながっている配管の口径は最小でも7.5cmですから余裕がありますね。

少し安心できましたでしょうか。

管理人　様

今の所、排水が詰まったなどの異常はないので
大丈夫そうです。これからは気をつけます。
質問に丁寧に答えて頂いて有り難うございました。